I’m writing from Panama City today. I managed it within the last week to get to the Panama-canal! I consider this as one big highlight of my latin america trip. It’s almost unbelievable, how beautiful this scenery looks. I’m talking about the "Puente de las Americas", the bridge which connects north and south america. It’s really hilly here and hard to believe the canal runs through all this. And already before getting down to the canal, I’ve seen the towers of Panama City. It so doesn’t fit in central america, or all this I’ve seen. I’ve never been to Miami, Florida, but apparently the skyline looks simular.

4-lane highway begins at the border

I rode about 500km on the Pan-americana in the country, before I reached the canal by km6676. The Pan-am is mostly the only east-west connection through the country. You can hit some small side ways ones a while, but it basically brings you back on the four lane concrete highway. Many things are quite different here. First, even riding at the suppose to be dry season, I had humongous rain thunders every day. What’s going on everyone asks? I put it in the drawer of global climate change…

Puente de las Americas, above the panamacanal with skyline ahead

Second thing different, I got reached canes of beer from passing vehicles the first days - I couldn’t believe! People where totally into cheer me on like I’m riding the Tour de France! But there is no culture for cycling at all here. Folks are just nice and curious. Maybe they think I’m one of those crazy guys who ride all the way Alaska - Tierra del Fuego. But that’s off target, I just spent my winter down south…

traditional costumes of Embera Wounan indians for sale, near Santiago; Panama

Another curious motor biker chated with me aside the road and gave me an invitation and directions to his place. I didn’t wrote anything down, and the town didn’t even exists on my map. But I met up with Pedro and Virginia 24 hours later. They are both from Puerto Rico and lived in the states for awhile. Finally desided to saddle in Panama. Virginia didn’t speek english, but Pedro’s english was good enough to know more about the country, his neighbors and things. We had long political discussions. He explained the violent situation in Puerto Rico, an Island what is sort of part of the united stated, but no state. So, that makes all Puerto Ricans to american citizens. But they get in school just one hour of poor english, so that no one speeks it. Ricardo was born in Texas but grew up in Puerto Rico. When he was old enough, he wanted to live in the states, but couln’t find a job of language barrier. He picked up english and was facing racism in Florida - moved to New Jersey what was too cold in winters and finally found his nest down here. Oh yeah, one last statement to the upcoming u.s. elections. If you’re Puerto Rican with a US passport, you’re not allowed to vote unless you’re in one of the U.S. states. Puerto Rico is no state, that means if you wanna vote, you gotta go by plane anywhere in the states and you can vote. How nice is this democracy? I couldn’t believe when he told me that!

Virginia, Pedro and me with his brand new traded bike

Alright, back to Panama. Pedro and I went for a little ride trough the country side. He showed me his land and the way how construction takes place down here. Oh this was beyond my expectations. I bet people down here have to deal with way more problems what I have to deal with in Canada, like "Why the f… doesn’t flush my s..t away with those American Standard toilet bowls?" Anyways, Pedro is a mechanic and fixed up his neighbors suger cane press engine. That made this guy the happiest in the world. They showed me how nice it works, where the sugar cane gets squeezed, the juce runs out and anything more. I drank fermented sugar water, tried the sirup and ate the sugar candy. What a sweet experiance. That was my "canadien caban à sucre" in advence. I’ll miss the real one this year in april - snif…

central american power operated hot showers are wired just above your head - be careful with splashing around too much or you start dancing on electro beats…

Back to the city of Panama, where I’m at. I checked for two nights in a Hotel in the old part of the city. The hotel is not one of these nice backpackers where all those lonely planet guide book holders would stay. I have more a prison like environment with a dark room, but A/C!!! I kept on researching for options to get to real south america. Even tough I’m at the southern continent already, there is no road what connects Panama with Columbia. And the Darian Gap, the grab it by it’s name, is not safe to go on jungle trails these days. Airplane was not my prefered option, because arriving on an airport is always like a new travel at all. So, I needed to find a boat. And it went quicker as I thought. It’s not the big 300ft. container ship though, but it’s a 30ft. nutshell what’s suppose to bring me for about 300 bucks to cartagena within 4 days. It’s just uncertain when the boat will leave, because we need to be 5 people to make it worth for the captain. The boat ankers somwhere out at the San Blas Islands right now. I’ll have to ride on probably worst road conditions, what might be worse than the Arenal lake south shore route I took. But it’s the only "accessible" way to get to the shores of the San Blas Archipelago. It’s, by the way, under autonomous control by the Kuna indians. I’ll enter in indian territory and have to pay some fees here and there. Ones I get to the shores, I’ll expect a guy showing up who brings me for 15$ to captain Hernando’s boat somewhere out at the islands. All that sounds like a tingly adventure. I’ll let you know in a week or two, if and how I made it to columbia. I just hope the sea will be pleasent, otherwise it gets a four day "puke what you can" trip!

Panama City scenery

So, keep your fingers crossed for me that everything goes well. I know, I’ll face an unforgettable journey here. This is where my last post from my central american trip closes. I’ll give news as soon as possible.

Lucas xox

let’s add those 1400km of Costa Rica - that makes a total of 6166km until the Panama border

Yeah, the pure live, that´s what the Ticos say. But if you are cruising by bike, it´s a pure work out, I´m telling you! Costa Rica offers a fair amount of mountains. And even in regions where it´s just hilly, the Ticos manage to build their gravel roads steep up with more then 20%. Long I was wondering why, but I realised, they’ve never got ice and snow - so they don’t care. But actually, at the rain season it must be quite a challange to ford those rivers in high water…

giant tree; Rincon de la Vieja NP

So, I went all over the place in the country and pretty much just skiped the caribbean coast. First of all, it’s almost not accessable and second the part where you can reach the cost is suppose to be not as lovely in terms of beaches. I enjoyed every single of my 18 days journey through the country. One-third of the 1400km I rode, was on rocky horror gravel dirt roads. I survived them all, but my bike plus gear had to suffer more then my butt.

too much heat?! - get air in your pens

Costa Rica sometimes feels more like a province of the united states, because of all the tourists and retired people who own property down here. Real estate signs everywhere…, I guess that’s part as well what made Costa Rica a little more wealthy than other central american countrys. I had to grab deeper in my pockets to support my live as a bicycle nomad. After days of exploring beaches near and around the nicoya penninsula, I went up in the mountains to breathe a bit of clear, refreshing air. But even after hours of fighting poor roads 1500m in altitude, I wasn’t off the beaten track. It is high season on top of it and everything just crazy expansive. I went on to visit the Arenal volcano, one of the most active volcano on the planet. And it was the way I choose to get there, what excited me most, because the volcano was covered in clouds and those erruptions were to hear but not to see.

street sellers are rare in Costa Rica

Some more volcanoes were on my way, but none of them showed me it’s face. The Costa Rican central highlands are pretty crowded with traffic. There is towns after towns and last but not least the capitol San Jose. I kept on moving until the most terrible traffic was over, past Cartago. There is the Pan-american highway winding high up onto the mountains and reaches it’s highest point on the entire strech between Alaska and Tierra del Fuego. It goes up for about 73km from Cartago. Cartago is located on a elevation of good 1400m. The top showed me a total hight on the GPS of 3348m! That’s where I needed to sleep. At least one night out of the brutal heat were puddles of sweat piled up in my tent. So, I got nice and comfortable 4 degrees plus - that’s not bad in February, but I was in the tropics! Cierro de Muerte, that’s how it’s called. I survived, but some Truck driver did not survive that day and drove into death while it’s brakes went off function.

6am. Playa Piñuela; Osa district

I had good down hills back to sea level. On one day 3500m in elevation - let’s roll dude!!! One last night on one of those lovely pacific lonely beaches before I reached Ciudad Neilly, the last town in Costa Rica. I’m riding on Panama pavement since February 16th and I’m keeping some storys for my next Panama post in a few days. Take all care of you guys and talk to you later - LUC xxx

Da bin ich wieder mit branntheissen Neuigkeiten fuer Euch. Gestern habe ich die 6000km voll gemacht. Seit dieser Woche laeuft nun die 2. Phase, oder Halbzeit dieser Tour und morgen beginnt das Abenteuer Panama. Nun aber doch noch einmal alles ganz langsam von hinten aufgerollt…

Mit schmerzenden Knochen und der Entschuldigung des Ueberfalls wurde die Aufreise aus Nicaragua am 30.01. auch etwas billiger. Von nun an ging es durch Costa Rica, ein Land, was so gar nicht richitg hier her passt. Alles was ich bisher von Mittelamerika erfahren hatte, sollte auf Costa Rica nicht mehr zutreffen. Was mir sofort auffiel, der Gringo-Alarm der vergangenen Wochen war verstummt. Eine letzte Pause von Gringo rufen konnte ich in Belize verbuchen, das lag nun schon eine Weile zurueck. Als naechstes fiel mir auf, das die Strassen, so wie auch bei uns, wieder ganz und gar dem motorisierten Verkehr gehoerten. All die Reiter, Ochsenkarren, Radfahrer und Fussgaenger der anderen Laender waren hier wie vom Erdboden verschluckt. Dafuer giebts anstatt eines ordendlichen Seitenstreifens eher einen abgrundartigen Strassenrand, was mich beim gnadenlos dicht vorbeiziehenden Schwerlastverkehr so manchmal zwischen Himmel und Hoelle schweben liess. In den Staedten; wo waren die lebhaften Strassenmaerkte geblieben? In Costa Rica geht man ueblicherweise in die Supermaerkte, dadurch werden die Tiendas, die Tante Emma Laeden auch ueberfluessig. Und wer bevorzugt in einer Stadt zu naechtigen und nicht zu campieren, der rechnet hier mit harten Dollars, die se fuer eine Nacht zu berappen gilt. In Nicaragua konnte man beispielsweise schon fuer 1€ ein Zimmer finden, hier sind´s dann 20. Wie kommt solch ein Gefaelle zu stande fragt sich jetzt sicher der ein oder andere. Costa Rica ist neben Panama das wohlhabenste Land in Mittelamerika. Und hier haben sicher die vielen Gringos, die Amerikaner, ihren Teil dazu bei getragen. Die Amerikaner Besiedeln naemlich Costa Rica wie kein anderes Land zwischen den USA und dem Aequator. Irgendwie denken die Amerikaner, Costa Rica ist ein sicheres Land in das es sich zu investieren lohnt. Und das bei einem Land ohne Armee und Soldaten! Ja, ihr lest ganz richtig. Costa Rica hat keine Armee, die wurde in den spaeten 40er Jahren abgeschafft und die freigewordenen finanziellen Mittel wurden in soziale Projekte im Land investiert. Lieben also nun so viele Amerikaner das Armeelose Costa Rica als Vorbild fuer ihr Land?

So ist das also hier, und es gibt bestimmt noch zig andere eigenarten die ich jetzt aufzaehlen koennte, wenn sie mir in der eine der Zeit nur gerade einfallen wuerden. Oh ja, eine Sache waere da noch, naemlich die total unglaublich vielfaeltige Natur, gepraegt von vielen Klimazonen die hier vorkommen. Das scheinen auch einige Zugvoegel Nordamerikas ganz toll zu finden, und lassen sich hier fuer den Winter nieder. Fuer jeden Vogel halt das richtige Klima. Der eine mag es lieber ein bisschen neblig und feucht mit angenehm frischen Nachttemperaturen von an die Null Grad, nur wenn das nicht das Richtige ist, dann fliegt er eben mal ein paar tausend Meter tiefer, in die heissen tropisch Schwuelen senken und Kuestenregionen Costa Ricas, wo es sich Nachts nicht unter 27 Grad abkuehlt und der Schweiss nur so tropfen wuerde, wenn kein Federkleid da waere. Dieses Federkleid hatte ich nun nicht, und so musste ich mal Schweisspfuetzen im Zelt wischen und mal die Trinkflasche unters Kopfkissen legen, damit sie nicht zerfriert. Wenn man doch nur ein Vogel waere, dann haette ich sicher auch so einige Liter Schweiss auf den langen und teils knueppelharten Pisten sparen koennen. Auf den ersten 750km im Land fuhr ich 500km auf den haertesten Pisten, die ich jemals unter die Raeder nahm. Da waren kraeftezehrende Anstiege, die schon mal ueber eine Stunde fuer einen jaemmerlichen Kilometer in Anspruch nahmen, nur um festzustellen, das es da doch den ein oder anderen Fehler auf so manchen Strassenkarten gibt und all die Qual und Muehe umsonst war. Weiter Pfluegte ich durch unzaehlige Fluesse, Pfuetzen und Schlammloecher, immer in der Hoffnung nicht auf halbem Wege stecken zu bleiben. Manchmal beobachteten mich dabei die Bruellaffen, die sich unter der Mittagsglut ein schattiges Aestchen direckt ueber mir zum daesen aussuchten, und dachten vielleicht: Das hat der Mensch nun davon, nur weil sein Schwanz (die Rede ist vom Steissbein) nicht mehr lang genug ist kann er sich nicht mehr von Baum zu Baum schwingen und quaelt sich dafuer jetzt in Staub und Schlamm ab!

Kolibris, Monteverde

Papagei, Puntarenas

Um all die unterschiedlichen Klimate fuer mich zu entdecken, legte ich auf den 1400km durch Costa Rica so etwas wie eine S-Schleife hin. Zuerst fuhr ich durch die Region Guanacaste, ganz im Nordwesten des Landes. Guanacaste ist die trockenste Region, die nur selten von einem Woelkchen getruebt wird. Hier sieht man die Leguane der Trockenwalder ueber die Strasse schnellen. In den Waeldern begegneten mir auch heimatliche Bekannte wie Rehe. Ich erkundete den aeltesten Nationalpark Costa Ricas, den Santa Rosa Park, auf dessen Halbinsel es abgelegene Straende gibt. Der Rincon de la Vieja Park stand als zweites auf meiner Liste. Es ist ein vulkanischer Park, bei dem man kleine Vulcanitos, Wasserloecher und Schlammpools beim blubbern beobachten kann. Andere Wanderungen fuehren zu tropisch schoenen Wasserfaellen oder zu den aktiven Kratern, wenn es das Wetter zulaesst. Ich wollte doch unbedingt einen dieser Vulkane Besteigen. Jedoch all meine Versuche schlugen fehl, denn die Wolken verschlangen all meine Gedanken vom erradeln vom Poas- und Irazu Vulkan.

Bahia Santa Elena, Santa Rosa Nationalpark

Schlammgeblubber, Rincon de la Vieja National Park

…bei so vielen Wasserfaellen vergisst man schon mal den ein oder anderen Namen; Rincon de la Vieja Park

Die Nicoya Halbinsel stand als Nummer Drei auf meiner fiktiven Liste. Es besteht hier die Moeglichkeit auf diesen bereits erwaehnten Schotter- und Staubpisten in Kuestennaehe die Halbinsel zu umrunden. Das war dann auch ein absolutes Highlight meines Costa Rica Abenteuers. Jeden Abend an einem anderen Traumstrand zu schlafen und zwischendurch weitere Traumstrande zum kurzzeitigen erfrischenden Sprung ins kuehle Nass zu nutzen, sind Momente die noch lange in meinen Gedanken verweilen werden. Und das waren so klingende Namen wie Playa del Coco, Junquillal, Manzanillo, Samara, Coyote, Ario oder Pochote.

Schiebenderweise zu entlegenen Straenden; Nicoya Halbinsel

Playa Samara; Nicoya Halbinsel

Eine Faehre brachte mich zurueck auf´s Festland, was ich ja ueberhaupt nicht verlassen hatte, weil ich mich ja auf einer Halbinsel befand. Puntarenas war jedoch gleich eine weitere Halbinsel, die ueber 15km in den Golf von Nicoya hinein ragt. Allerdings ist Puntarenas nicht beiter als ein paar 100m. Am Ende dieser Landzunge stiess ich wieder auf die Panamericana, die ich jetzt in noerdlicher Richtung zur Abwechslung mal radelte. Nach einigen Kilometern verabschiedete ich mich in die Berge und das Erlebnis einer asphaltierten Strasse war damit nach nur wenigen Kilometern schon wieder Geschichte. Auf den nun folgenden 1500 Hoehenmetern wurde ich ganz gut durchgeruettelt. Das Ziel war der Nebelwald von Monteverde, um dessen Attraktion sich eine ganze Reihe Touristen"attraktionen" scharen. Dabei hat sicher auch schon der ein oder andere Besucher den Ueberblick verlohren, ob er jetzt wegen des Froschhauses, Schmetterlingspalast, Nebelwaldzoo mit Nachtwanderung oder vielleicht doch wegen einer der unzaehligen Canopy Tours hierrauf gekommen ist. Ich jedenfalls wollte nur den Nebelwald, der mich unverschaemte 15 Dollar Eintritt kostete, dafuer hatte ich dann auch Nebel - und Wald! Jedenfalls waren die Koenigsvoegel, die Quezales alle ausgeflogen und nicht zu sehen. Vielleicht haette ich doch den Zoo buchen sollen?!

Puntarenas sieht aus wie eine Insel

Wohnzimmerpflanzen wachsen hier von den Baeumen; Monteverde

Nach soviel Schuettelei auf schlechten Pisten musste dass Material tribut zollen. Neben Plattfuss Nummer zwei, war nun auch nach bereits 5500km mein hinterer Mantel hinueber, ander der dritten von vier Fahrradtaschen brach die Halterung, am Lowrider Gepaecktraeger brach eine Schraube und der Fahrradcomputer zeigte ploetzlich auch nur noch Sterne an. All diese Vorkommnisse geschahen in nur 24 Stunden. Ich bekam also genuegend ingenieurtechnisches Tuefteln als Abwechslung zum Radfahren hinzu. Nach weiteren belebenden Schuettelkilometern war ich am Ufer des Arenal Stausees. Der See ist sicher keine Beruehmtheit, die ist eher an dessen oestlichen Ende mit dem Gleichnamigen Vulkan anzutreffen. Hier wird naemlich kraeftig Lava gespuckt, was den Arenal Vuklan zu einem der aktivsten Vulkane der Erde aufsteigen liess. Jedoch trennten mich noch gute 20 Kilometer von einem guten Standort, um dieses Specktakel gerade nachts zu begutachten. Der Pistenzustand hatte auf diesen letzten 20km die Kroenung der vergangenen 500 Pistenkilometer. So konnte ich auch schon mal einen ganzen Tag fuer diese Strecke verbuchen, mit dem Hoehepunkt der Durchquerung des reissenden Rio Caño Negro, wo mir das Wasser bis zur Huefte stand und ich einen Quad Fahrer im wahrsten Sinne aus dem Wasser ziehen musste…

Buckliger Countdown; suedlich des Arenalsees

Durchquerung des Rio Caño Negro

Der Arenalvulkan hatte von meinem schoenen Standort jedoch nicht viel von seiner "Nightshow" preis gegeben. Ab und zu sah ich, begleitet vom maechtigen grollen einen Lavaklumpen aus der Wolkendecke herunter rollen. Zugern haette ich auch nur einmal desen Krater gesehen, wenigstens bei Tag, was mir an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, mit Sichtweite zum Vulkan nicht gelungen ist. So rollte ich weiter Richtung Poas Vulkan, wo es sogar eine Strasse zum 2700m Kraterrand gibt. Doch bei der Anfahrt musste ich feststellen, dass ich meinen Reisepass gute 70km hinter mit in einem Internetcafe vergass. Jetzt haette ich ja sagen koennen, pech gehabt, hast ja noch einen zweiten einstecken, doch einen ohne Costa Cica Einreisestempel, was bei der Ausreise zu dummen fragen fuehren koennte. So setzte ich mich in den naechsten Nachtbus, fuhr zurueck nach Fortuna und hoffte auf Fortuna! Die Nacht verbrachte ich gleich mal bei der Polizei und am kommenden Morgen holte ich meinen Pass ab. Nun wollte ich nicht nocheinmal die gleiche Strecke radeln und die Wolken hangen zusaetzlich noch tiefer, das ich mir das Abenteuer Poas sowieso abschminken konnte. Ich nahm die kuerzeste Strecke zum zentralen Hochland nach San Ramon. Hier auf 1000m Hoehe beginnt das Herz Costa Ricas so richtig zu schlagen. Hier lebt der ueberwiegende Teil der Bevoelkerung. Diesen Herzschlag nahm ich vorallem in der Zunahme des Verkehrs wahr. Ich naeherte mich der hecktischen Hauptstadt, San Jose, und fuhr gleich weiter bis nach Cartago, am fusse des Irazu.

aus diesem Blickwinkel hatte ich die Nightshow des Arenal Vulkans gebucht

Strassenszene in San Jose

Nochmal richtig Ausspannen, dachte ich mir, und griff in den Geldbeutel und investierte nach ueber 3 Wochen mal wieder in eine warme Dusche, weiches Bett und Kabelfernsehn mit Beckmann & co… Ich wollte fit sein, in welcher Richtung ich am Morgen meinen Lenker auch schwenken mag. Zum einen gab es hier die zweite Moeglichkeit ueber eine Strasse an den Kraterrand des Irazu auf 3432m Hoehe zu gelangen, oder gleich ueber den Cerro de Muerte, dem hoechsten Strassenpunkt der gesamten Panamericana zwischen Alaska und Feuerland zu fahren. Ich entschied mich fuer letzteres, was ich sowieso gemacht haette. So ersparte ich mir die Qual eines Anstieges zum Vulkan mit der wahrscheinlichen Aussicht gleich Null, wie den Wolken zu entlesen war. Also ging es in suedlicher Richtung gleich nach dem Verlassen von Cartago richtig zur Sache. Ueber 73km windet sich die Strasse in die Hoehe. Gluecklicherweise ist die Steigung vertraeglich, sodass ich nicht einmal auf das kleine Kettenblatt umschalten musste. Aber leider musste ich mir auch jeden einzelnen Kilometer selbst ertreten, und kommte von keinem langsam am Berg schnaufenden Laster als Lift gebrauch machen. Kurz hinter Empalme dann eine Vollsperrung. Noch war keine Polizei und Krankenwagen zu sehen. Und auf der Strasse auch recht wenig, ausser einer durchbrochenen Leitplanke und ein paar Leuten, die schockiert in die Tiefe blickten. 20m tiefer am Abhang war das Fahrwerk eines Trucks zu erkennen und eine ganze Menge Holz, was wohl seine Ladung war. Diesem Truck muessen nur wenige Minuten vor meiner Ankunft die Bremsen durchgegangen sein, und der Cerro de Muerte, uebersetzt der Todesberg, hatte sein Opfer fuer heute. Der Berg traegt allerdings seinen Namen schon wesentlich laenger, noch bevor es ueberhaupt einem Truck die Bremsen vergluehte und die Fahrer mit sich in den Tod riss. Vor ueber 100 Jahren trieben die Bauern ihr Vieh von San Isidro rueber nach San Jose zum Markt. Bei Wetterwechseln in luftiger Hoehe sollen dabei so manch ein Bauer erfrohren sein, und das mitten in den Tropen!!

Toedliches Ende am Todesberg

Nach gut 6 Stunden und mittlerweile weit ueber den Wolken zeigte das GPS Geraet eine Hoehe von 3348m an. Das ist somit mein hoechster Punkt auf dem ich jemals war, den ich jemals erradelte und auf dem ich jemals schlief. Und ausserdem ein gutes Trainingslager fuer die Anden, die schon bald anstehen werden. In der Nacht nahm ich bei erfrischenden 4 Grad eine Auszeit aus den Tropen, und Atmete bei duenner Luft nochmal tief durch, bevor ich tags darauf mit Gegenanstiegen etwa 3500m in die tiefe rollte und erst an einem Pazifikstrand meine Bremsen zog. So verlebte ich innerhalb kuerzester Zeit einen Temperaturanstieg von sage und schreibe 32 Grad.

Am Ende der Koenigsetappe

So war das also in Costa Rica und nun bin ich auf Panama, das Achte und letzte Land in Mittelamerika gespannt.

It’s time to give you some news, my friends. I’m riding almost two weeks already in Costa Rica. I choose to make a S-turn through the country and the first 2/3 are done. It’s been rough out here. I’ve ridden 500km of the 750 in Costa Rica on rugged gravel roads, but I’m facing some pavement now.

Wallpainting; Cuajiniquil, Costa Rica

First things first! I was ready to leave Nicaragua late January, as I wrote in the last post. There was just a night left in the country and I wanted to stay another night on beautiful Nicaragua lake. THe only thing was, past Rivas were the shores of the lake settled and that makes it hard to get close to the water. So, I asked neighbors to stay on a free lot for the night. It hasn’t been a big deal so far for anyone, when I asked the people at dusk. But this lady either didn’t like strangers close to her property or at all. Anyways, first time it wasn’t fine to stay and I had to go on. I was facing long streches of cattle farms from now on. Barbed wire aside the Panamericana as far as a saw.

The sun was down and I went in the breakes were the road overpasses a small river. The spot I found was seriously the best what I could get. Even a little hidden of the traffic, because the ditch was quite low. I settled for the night in the last bit of light what was left, forced my tent pegs into the dry ground and made my usual things. With the last peg I pushed in, one of these old school busses, used for regional transportation,stopped pretty harsh right at the bridge. Oh, I thought, someone almost missed his home and I noticed a few guys coming off the bus. They looked over to my site for a secound but didn’t seemed to be interested.

Time for some dinner cooking was written in my agenda. I just pulled out my knife to peel some garlic, I saw three guys walking down the ditch just like 30 feet away. First I thought, they want to get down to the river, but I greet them, because I couldn’t imagine they havn’t seen me. They came over with each one stick in their hands. I started small talk and shaked hands. The 16 to 19 years old guys were asking me for light from my headlamp to check the time and they kept on pointing into the woods, beyond the barbed wire fence behind my tent. So, there guys were around my site for a minute, before another guy came and asked me for water. Later that evening, I found out he just pretend to drink, but was thankful. Last but not least, one of the guys wants my knife to cut up some things…

Now, dear readers make up your story! What the hell wants a teenage kid at night on the Panamericana 20km off the Costa Rican border, with a stick in his hand and two friends in the background with my god damn knife?! I certainly wasn’t willed to give it out of my hands. Oh well, I don’t know if that made them mad. They just said I didn’t understand and the and of my peaceful night was arrived.

All I noticed, I got some powerful impacts with these wooden sticks on both of my wrists. I jumped up the same secound but before I could face the combat, I got hit several times everywhere on my body. I looked up with my headlamp, but a good stinger and it went dark. Those idiots didn’t get me down and I was ready to fight back now. That made them uncertain and before they could think about anything else, like robbing me for exemple, they leg it.

Oh men, I made them a little faster with whistle after them for 5 minutes. I guess, no one else heard it, what I knew, but they didn’t. I was so hungry of food now after all this bike riding and night action. But I had to leak my wounds first. Especially the left elbow was swallen like a water melon, that I could’t bend it at all anymore. Somehow my garlic was all over the place, but at least non of my items were gone, stolen, broken or so.

I cooked my soup, went to bed, but I had a sleepless night after all that thrill. Bye bye Nicaragua - see ya later aligator!!!

I spent the first week in Costa Rica at the beach, beside the visit at Ricon de la Vieja National Park. I liked the chill moments at the beach a lot, after an almost disastrous end of my travels being attacked by robbers. The Ricon de la Vieja Park was nice too. It’s an active volcano site with lots of bubbeling action at the base of the volcano. I met a nice french family who invited me for supper that night. They travel with their camper van around the world within 4 years. It felt good spending a night just speeking french, to not lose it at all while in spanish territory.

Lesergent family and I; Rincon de la Vieja

I went as well to the oldest national park in Costa Rica, the Santa Rosa Park. It was my first night in Costa Rica and I felf like getting away from everything at al. So, I went on a rugged dirt road for 30km, until I reached the loneliest beach near the point, the Bahia Playa Blanca. I actually wasn’t alone. Beside me were hundreds of hermit crabs tumbling around with their "mobile homes". I cruised around Nicoya Penninsula on dirt roads, had to ford several rivers, to push steep slopes, ride lose sands at the beach and ate a lot of dust. But I liked it very much, especially those moments of jumping into the surf and the colorful sunset scenery.

sunset Playa Junquillal; Nicoya Penninsula

beach riding; Playa Ario, Nicoya Penninsula

giant leaf; Laguna de Arenal south shore

I went as south as the inner tropical areas of 10 degrees north of the equator, but I rode a north loop, to get to the scenic sites of Monteverde and Arenal area. That’s where I am right know. In La Fortuna on the base of Arenal volcano, one of the most active volcanoes in the world. I just can’t see it, because the clouds. But last night I could hear the volcano growling, as he spits humongous lava rocks rolling down it’s slopes.

Coati in search for MY food, Monteverde Reserve

Nach 4766km radelte ich ueber die Grenze nach Costa Rica

 

Eigentlich war doch schon alles gegessen und Nicaragua lag doch bereits hinter mir. Nur eine einzige Nacht stand noch aus, und die sollte es in sich haben!

Zuvor bin ich natuerlich erst einmal nach Nicaragua eingefahren. Das war ganz toll - bin einfach durchgerollt und habe die Buerokratie, die es eigentlich nun an dieser Grenze auch nicht mehr gibt, hinter mir gelassen. Keine Buerokratie und keine Stempelchen heisst aber noch lange nicht, keine Geldabzocke mehr. Honduras will doch glatt nochmal 3 Dollar sehen, und die Nicas fragen fuer einen 7 Dollar Willkommensgruss. So hat aus und einreise fuer mich nur eine Minute gedauert. Das braucht man naemlich, ohne anzuhalten durch die Grenzschleusen zu fahren. 10 Dollar waren gespart, was so etwa meinem gesamt Budget fuer Honduras entsprach.

Gleich hinter der Grenze wurde die Strasse grauenhaft schlecht. Aber zum Glueck besserten sich die Verhaeltnisse und ich konnte noch die 120km bis Leon locker radeln. Allerdings ging es auch hier sehr trocken und heiss weiter. Dafuer wurde ich immer wieder mit grandiosen Blicken auf den aktiven Vulkan San Cristobal  entschaedigt. Leon erreichte ich noch vor einbruch der Dunkelheit. Eine preiswerte Herberge war schnell gefunden und ich genoss die abendlichen Stunden, ohne Fahrrad durch diese alte Kolonialstadt zu schlaendern.

Groesster Dom von gesamt Centro America, Leon - Nicaragua

Tags darauf war Weiterfahrt zum Managua See angesagt. Weitere Vulkane tuermten sich auf dem Wege dorthin zu meiner linken auf. Vom See, bei dem man nur durch die hohen Berge das andere Ufer erahnen kann, wehte eine steife Briese herueber. Das hielt mir die Muecken fern und bescherte mir angenehme Temperaturen in den Abendstunden. Zwar hatte ich einen super Campingplatz, doch zum Baden wollte ich dann doch nicht in das aufgewuehlte Wasser springen. Das hielt ich mir fuer spaeter auf, fuer die Laguna Apoyo, in der das Baden excellent sein soll.

Laguna Apoyo

Erst einmal musste ich mich durch die komischste Hauptstadt, die ich je gesehen habe, schlagen. Also Belmopan war schon komisch, bezueglich der groesse dieser Stadt, doch Managua war viel komischer. Klein ist Managua ja nun wirklich nicht, aber Menschen scheint es kaum welche zu geben. Zumindest war an jenem Sonntag die Stadt Menschenleer. Selbst der Nationalplatz schaute merkwuerdig aus. Die alte Kirche hatte ein Erdbeben in den 70′ern ganz gut durchgeruettelt und es sieht so aus, als ob das Erdbeben erst gestern war. Zumal nur ein paar 100m entfernt ein Plastiktueten Zeltgetto war. Okay, hier war wirklich nichts los und ich wollte nur noch weiter. Doch auch das gestaltete sich ein bisschen schwierig, weil es in der ganzen Stadt keine Wegweiser gibt. Wahrscheinlich die einzige Hauptstadt der Welt die ohne Strassenschilder auskommt.

Statur - Managua

Durch meinen Orientierungssinn fand ich schliesslich die zur vierspurigen Schnellstrasse ausgebauten Hauptverkehrsader in Richtung Masaya und Granada. In Masaya traf ich Michelle, ein Maedel was mit dem Rad auf dem Weg nach Argentienien ist. Mur ist ihr Reisepartner ihr in El Salvador davon geradelt und nun sass sie in Granada fuer einige Tage fest, bis ein anderer Freund, der mit dem Rad gerade auf der Bahia California in Mexiko unterwegs war, einflog. Wir radelten gemeinsam zur Laguna wo ich doch glatt die Nacht verbrachte. Apoyo ist ein Kratersee, so in der art von Lago Atitlan in Guatemala, nur viel kleiner…

Tags darauf traf ich Michelle in Granada wieder und konnte mein Rad fuer den Tag in ihrem Hotel unterstellen. Das war sehr praktisch, denn so konnte ich durch diese schoene Stadt gemuedlich schlendern und meine Einkaeufe erledigen. Eine Fahre faehrt von hier auch zweimal die Woche nach Ometepe, der groessten Insel im Nicaragua See. Und weil heute gerade Abfahrt war, nutzte ich die Chance und begab mich noch am Nachmittag auf die Vulkaninsel. Die Fahre kam nicht vor Einbruch der Dunkelheit an, was die schlafplatzsuche nicht vereinfachte. Aber nach nur ein paar hundert Metern landete ich an einem bezaubernden Strand und hatte eine angenehme Nacht. Nun wollte ich eigentlich ausgibig die Insel erkunden, doch nach bereits 30km radelns fand ich es nicht so prickelnd hier. Das heisst, es war schon schoen, aber es ging doch eher durch laendliches Gebiet, was nicht so meine Vorstellungen von der Insel waren. So verabschiedete ich mich nach einem halben Tag bereits wieder und nahm die erste Fahre Richtung Rivas zum Festland.

W50 Bruederhilfe, Ometepe - Nicaragua

Hinter Rivas wollte ich meine letzte Nacht am 29.01. am Nicaragua See verbringen. Die Panamericana fuehrt ja praktisch immer in Sichtweite vom See entlang. Zuerst war jedoch alles Besiedelt, also fragte ich bei Leuten, ob ich fuer eine Nacht auf einem leeren Nachbargrundstueck schlafen koennte. Dies wurde mir verweigert, so musste ich weiter. Nun gab es allerdings nur noch Farmland und der Stacheldrahtzaun zog sich fuer viele Kilometer hin. Ich hatte nur noch ein paar Minuten bis zur Dunkelheit, die Sonne hatte sich laengst ueber die sachten Huegelketten hinter dem Pazifik verkrochen. Ich zog die Bremsen also an einer Bruecke mit kleinem Fluss - perfekt zum Waschen, Kochen und Uebernachten. Im letzten Daemmerlicht war das Zelt aufgebaut. Ein Ueberlandbus stoppte und ein paar Leute stiegen aus - sicher Anwohner eines nahen Hauses dachte ich. Ich machte mich ans Gemuese schnippseln, wie ich doch 3 Gestalten unmittelbar vor mir in den Strassengraben absteigen sah. Sie tate so, als ob sie mich nicht sahen, doch ich gruesste gleich. Es waren Jugendliche mit Stoecken, denen ich meine Hand anbot. Wir schuettelten also die Haende und unterhielten uns kurz. Einer wollte wissen wie spaet es ist, ein anderer wollte etwas Wasser und der dritte mein Messer, womit ich gerade den Knoblauch bearbeitete. Das war mir dann doch ein bisschen zu bunt und ich lehnte ab. Kurz darauf brach ein Knueppelgewitter ueber mich hernieder, wie ich es mir nicht haette ertraeumen lassen. Die ersten Schlage gingen auf die Handgelenke, dann sprang ich auf. Meine Stirnlampe war das naechste Ziel und mit einem gekonnten Hieb gegen meinen Kopf auch ausgeblasen - dann war es Dunkel! Weitere Schlaege trafen mich an Ellenbogen, Ruecken, Brust und Schienbein. Keiner dieser Schlaege jedoch streckte mich nieder und ich blas zum Angriff. Das erschreckte die 16 - 19 jaehrigen Jungs wohl und sie rannten schneller als der Wind. Damit sie auch ja nicht auf den Gedanken kamen, anzuhalten, pfiff ich mir mit der Trillerpfeife die Lungenfluegel heraus. Gehoert hat das ausser den Jungs wahrscheinlich keiner, doch wenn die einen ordendlichen schrecken haben sollten, dann war mir das auch schon recht.

Betrachtung des Schlachtfeldes Tags darauf

Nun war ich immer noch hungrig, und als ich in meinen Topf sah, war der Knoblauch doch glatt im Dreck gelandet - alles umsonst und ich fing von vorne an zu schnipfseln. Komischerweise ging alles so schnell, das ein Koerper noch nicht einmal Zeit hatte auf Adrinalin umzustellen. Nun sass ich also an der Panamericana, Kilometer 131 und wollte nur essen und schlafen, sonst nichts. Mit dem essen hat das dann auch prima geklappt. Nur das schlafen wollte sich an dieser Stelle in jener Nacht nicht einstellen. Zu gross waren die Schmerzen vorallem in meinem linken Ellenbogen und an die Kids musste ich auch denken, die mein Messer fuer diese Nacht nie weiter als ein paar Zentimeter von mir weichen liess.

Nun hatte ich also den Preis bezahlt, fuer die Freiheit die ich geniesse. Doch ich lasse mir mein Leben nicht von Idioten kaputt machen, und werde - mit entsprechenden Sicherheitsmassnahmen meine Traumreise auf die Art und Weise fortsetzen, wie ich sie begonnen habe. Ich glaube an das Gute und ich verdamme nicht alle Nicas fuer das Geschehene. Ich habe jedoch eine grosse Erfahrung aus dieser Sache mitgenommen und hoffe, auf weitere dieser Erfahrungen in Zukunft verzichten zu koennen.